В этой статье я хочу
научно доказать, что при желании можно самостоятельно сложить кирпичный
дом. Для того, чтобы человек смог с нуля научиться каменщическому делу у
него, во-первых, руки должны расти не из жопы, а во-вторых, должен быть
развит глазомер. Вот возьмем, к примеру, меня. Руки у меня есть, а вот с
глазомером проблемы (у меня небольшая близорукость, около -2, а очки я
одеваю только за рулем. Поэтому мне можно работать только с приборами – с
уровнем и отвесом).
Конечно, сам как ни старайся, внешний
вид будет немного не таким, какой вышел бы из рук профессионального
каменщика, но тут уж дело хозяина - или копить/занимать денег на бригаду
или все же работать самому.
Хочу сказать, что я ни разу не
специалист, но мне повезло работать с профессиональным каменщиком.
Началом работ руководил он, я в процессе обучался и делал. Кстати,
одному мне было слабо начинать кладку, но говорю же - повезло. Ну а
дальше отступать было некуда Теперь построить каменный сарай/гараж в
одиночку я возьмусь самостоятельно без тени сомнения (например - перегородки в полкирпича
получились очень приличные). А дом… второго пока не предвидится, этот бы
достроить
Итак, есть фундамент с цоколем. Всем
известно, что стену нужно отделить от фундамента гидроизоляцией. Скажу
сразу, что я слабо разбираюсь в современных строительных материалах.
(вот например, что такое гидростеклоизол я не знаю. Можно конечно найти
информацию в сети, но пока не было необходимости). Традиционно, раньше
для гидроизоляции стены использовали рубероид. И конечно же, раньше
трава была зеленее, мешок цемента полнее и рубероид толще. Я поехал
покупать себе рубероид, но на рынке продавали только какое-то тонкое
говно. Рядом же стояли рулоны рубемаста, поэтому не задумываясь купил
его (материал из серии гибкрой кровли, похож на рубероид, но в 3 раза
толще). Да, дороже в 3 раза, но в общей смете цена гидроизоляции
составит пренебрежимо малую долю, поэтому экономить тут нет смысла.
Теперь о начале кладки. Как положить первый кирпич есть два варианта.
или
Для того, чтобы определиться, как именно
будет правильнее, нужно выложить ряд кирпича во всю стену без раствора -
с промежутками около сантиметра на растворные швы. И вот тут надо
смотреть - каким образом лучше положить крайние кирпичи так, чтобы весь
ряд был сложен из целиковых кирпичей. Потом уже, когда будете ложить
кирпич на раствор, мелкие подвижки вправо-влево можно подогнать толщиной
шва.
Первый ряд выложен, порядок определен –
дальше нужно ложить углы. Для чего сначала углы? Я так понял – для
скорости и удобства кладки, плюс когда ложишь угол, его вертикаль во
время кладки можно подкорректировать, подбивая нужные кирпичи, пока
раствор не встал окончательно. Два угла одной стены выложены – в шов под
верхний кирпич втыкается гвоздь с прикрепленной к нему ниткой. Нитка
натягивается и таким же образом втыкается в другой конец стены. Т.е.
сейчас она идет поверху. Далее (нитка имеет свойство растягиваться)
прижимаем ее кирпичом к нижнему ряду с обеих сторон.
Все, можно выкладывать стенку. При этом
считаем, что углы у нас вертикальные, а они действительно должны быть
вертикальными. Понятно что нитка нужна затем, чтобы обеспечить
горизонтальность выкладываемому ряду, т.е. чтобы он не гулял по высоте,
плюс чтобы не выступал из стены и не западал. Каждый укладываемый кирпич
во-первых, нужно подбивать по высоте до уровня нитки; во-вторых,
следить, чтобы его край примерно совпал с краем кирпича, лежащего на ряд
ниже (синие вертикальные линии должны примерно совпадать). И в-третьих,
располагаем кирпич наружной плоскостью строго над нижележащим.
Для кладки углов, помимо уровня и
отвеса, нужен глазомер. Каждый кирпич укладывается по уровню в трех
плоскостях, угол еще и проверяется отвесом. Пока раствор окончательно не
схватился, уложенный угол можно подбивать в нужную сторону. Для кладки
ряда по нитке глазомер уже не так нужен, но желателен – можно обойтись
уровнем (без уровня, но с хорошим глазомером будет быстрее).
Вот примеры, когда либо я, либо мой брат забывали одно из правил -
следить за совпадением вертикальных швов.
Это ваял я:
Кладешь, все нормально, ряд заканчивается - кирпич еле втискивается,
мало места осталось. То, что кладка грязная - это не страшно, легко
оттирается кирпичом.
А это клал брат:
Тоже не следил, да оказывается, еще грязнее моей кладка
Продолжение будет.
… или что я забыл и упустил в первой части Как самостоятельно выполнить
кирпичную кладку
Начать нужно с разгрузки кирпича. Кирпич
обычно закупают весь объем сразу (по крайней мере я закупил сразу).
Сейчас скажу пару прописных истин для тех, кто уже это прошел, для тех
же, кто нет, возможно будет полезно. Я купил 7000 штук кирпича на
лицевую стену одного этажа размером 10х8.40 м. , толщиной в полкирпича,
плюс фронтоны. Этими подробностями я хочу сказать, что 7 тысяч штук -
это, с одной стороны, небольшое количество кирпича на небольшой дом
Если разгружать силикатный кирпич самосвалом, то 95% кирпича будет со
сколотыми краями. Побьется на половинки немного, но вот края у
кирпичиков будут покоцаные, неаккуратные. И после этого, как бы
профессионально стену ни ложить - внешний вид на 5 с плюсом будет
недостижим. Максимум - на 5 с минусом. Я разгружал самосвалом. Потому
что 7000 - это на самом деле такая охуенная гора кирпича… и 35 тонн веса
Так что вот так. Если вам непременно нужен
идеальный внешний вид, то разгружайте вручную или краном. Только народа
побольше нагоните
Про армирование. Трехслойную стену
(блок-утеплитель-кирпич) по снипам нужно армировать следующим образом
(по словам каменщика, так положено при строительстве многоэтажек).
Каждые 6-7 рядов по высоте связывать стены между собой. Мы использовали
базальтопластиковые связки. Они укладываются на расстоянии 50 см друг от
друга. В том же ряду, где поперечные связи, внешний ряд армируется
кладочной сеткой. Про внутреннюю стену, к сожалению, не помню.
Это по снипам. Теперь про реальность.
Керамзитобетонный блок в высоту - это 2 кирпича. Поэтому укладывать
связки нужно в четные ряды (ну понятно, чтобы связка не пришлась в
середину блока). Сначала выкладывается внешняя стена. Сейчас я думаю,
что удобнее всего выложить 10 рядов, потом уложить пенопласт и блоки.
Нельзя класть параллельно кирпич, пустоту и блоки - потом пенопласт туда
хрен засунешь (да и связки мешать будут ) Итак, внешняя стена 10 рядов (это в высоту
1 метр - высота стандартного листа пенопласта). За наружными
растворными швами обычно следят, расшивают, там все прекрасно. А за
внутренними следить не нужно, там раствор может выпирать и т.д. Перед
укладкой пенопласта неровности нужно сравнять, чтобы он плотно прилегал к
стене (более поздние размышления о кладке трехслойной стены
блок-пенопласт-кирпич с учетом приобретенного опыта на кладке дома - тут)
Кстати, о вентзазоре. Я, само собой, начитался интернета перед
началом стройки, и думал, что утеплитель нужно вентилировать. И задал
этот вопрос Сергею. Он сказал, что ничего такого с пенопластом делать не
нужно. Это вообще скользкая тема, столько копий сломано в конференциях,
столько приведено аргументов за и против. В основном ЗА, но все
оперируют теорией. Я никакого зазора в моем конкретном случае не делал.
Аргументация такая - ни разу не видел, чтобы в случае
кирпич/пенопласт/кирпич делали вентзазор. Если кто видел/делал обратное -
прокомментируйте пожалуйста. Более поздние рассуждения на тему
полезности вентзазора, опять таки для случая трехслойной стены - тут
В общем, считаем, что пенопласт должен прилегать плотно. Неровности
сравниваем, палочки-связки у нас уже должны быть вмонтированы в стену,
пенопласт насаживаем на них и можно класть блоки.
Блоки класть совсем просто. Единственно -
нужно полностью заполнять швы раствором. И еще - крайне желательно
следить за тем, чтобы высота каждого ряда блоков была равна высоте двух
рядов кирпича. Это, во-первых, для того, чтобы стенки сошлись по высоте
поверху :), а во-вторых, чтобы ряды сошлись на тех высотах, где в
кирпичную стену вставлены связки. Они ведь не гнутся, и, если ряд блоков
на 3 см ниже ряда кирпича, то придется делать толстый шов. Засада Я в такую засаду попадал. Ничего вроде
катастрофического, но работать неудобно, и раствора дофига уходит.
Про армирование сеткой. Я сетку каждые 6 рядов не клал. Сергей
говорил, что обязательно нужно положить над оконными проемами 2 ряда
сетки, а по низу не так критично. В общем, пару рядов мы положили
конечно в толще стены до верха окон. И 2 ряда выше оконных проемов
полностью проармировали по периметру, вот так:
армирование кладки
Внутреннюю стену тоже армировал сеткой,
но меньше. Точно не помню, но по моему где-то в середине положил ряд по
периметру, ну и верхний ряд тоже по кругу. Плюс по верху буду делать
стяжку с армированием сеткой, объединяющую обе стены. А может и
полноценный армопояс с арматурой. Оснатовился на армопоясе, о нем пока
можно прочитать на старом блоге, потом будет здесь.
Оконные/дверные проемы - в наружную
кладку положили уголок 100х100 (на фото видно). Уголка 75 не хватит - на
нем кирпич держаться не будет. Говорят, если жаба не разрешит купить
сотый уголок, то к 75-му (он естественно дешевле) можно приварить
арматурку для расширения полки. Ну, само собой, можно купить или сделать
самому железобетонные перемычки. Или отлить по месту прямо на стене -
кто на что горазд. При выборе перемычки нужно еще учесть как будут
сделаны перекрытия. Если на стену ничего не будет опираться, то, имхо
конечно, можно обойтись и чем-то простеньким, лишь бы держало само себя.
Как лицевой гладкий, так и с фактурной поверхностью: "Вивалит",
"Бриз", "Диагональ", "Корароз". |
Рядовой кирпич, чаще всего используется для внутренней
кладки, так как он не всегда стоек к воздействию окружающей среды и
обычно предполагает дальнейшее покрытие штукатуркой. |
Наш кирпич относится к эффективным изделиям с плотностью
1200кг/м3. Марка кирпича устанавливается по значению пределов прочности
при сжатии и изгибе. Численное значение марки равно приделу прочности
при сжатии в кгс/см3. М 125, 150. Морозостойкость характеризуется
количеством циклов попеременного замораживания и оттаивания кирпича в
насыщенном водой состоянии без видимых повреждений. F 35-50 циклов.
Водопоглащение пустотелого керамического кирпича 10%. |
Радиационная безопасность является важным показателем
стройматериалов. Удельная эффективная активность естественных
радионуклидов любого кирпича не должна превышать 370 Бк/кг. В этом
случае материал относят к первому классу, и он подходит для жилищного
строительства. |
Во избежании появления высолов (солевые соединения,
проступающие на поверхности кирпичных фасадов) на кирпичных стенах
необходимо придерживаться следующих правил: |
1. Использовать цементный раствор; цемент марки ПЦ 400-500 без
добавок. |
2. По возможности применять цемент, изготовленный в летний
период времени. |
3. Использовать песок и воду, не содержащие водо-растворимых
солей. |
4. Применять "жесткий" раствор, не допуская чрезмерного
разжижения его водой (подвижность раствора должна быть не более 7см). |
5. Не добавлять в раствор противоморозные добавки. |
6. Использовать для кладки свежеприготовленный раствор. |
7. При облицовке стен, предпочтительнее, применять утопленный
шов не более 7мм. |
8. При возведении кирпичной кладки не допускайте попадания на
нее строительного раствора. |
9. При попадании раствора на уложенную кладку - удалите его
сухой щеткой или на следующий день протрите щеткой с водой. |
10. Не протирайте лицевые стены мешковиной. |
11. Ежедневно, по окончании работ, накрывайте кладку
водонепроницаемым материалом. |
12. Не допускайте промерзания незаконченной кладки. При
невозможности возведения крыши до наступления морозов - обязательно
укрыть возведенные стены на зимний период рубероидом либо пленкой с
целью недопущения попадания воды в пустоты кирпича и намокания швов в
кладке. Из-за перенасыщения кирпича водой с последующим многократным
замерзанием и оттаиванием не исключено шелушение и частичное откалывание
черепка отдельных кирпичей, подвергшихся чрезмерному перенасыщению
водой. |
13. При строительстве заборов следует нижние ряды кирпича в
обязательном порядке ложить на гидроизоляцию, выполненную из рубероида.
Кирпич и фасонные изделия, применяемые для кладки заборов, покрывать
гидрофобизирующей пропиткой. Гидрофобизирующей пропиткой следует
покрывать кирпич и фасонные изделия при кладке стен зданий, где есть
выступающие части кирпича и фасонных изделий. |
14. Гидрофобизирующую пропитку рекомендуем применять следующим
образом: ежедневно, после окончания работ, уложенные в кладку кирпичи с
помощью кисточки или пульверизатора покрыть гидрофобизирующей пропиткой;
или, лицевую ложковую часть каждого кирпича перед укладкой ее в кладку
обмакывать в гидрофобизирующую жидкость на глубину до 1-го ряда пустот. |
Второй способ обязателен при стротельстве заборов и при
кладке стен зданий, где есть выступающие части кирпича и фасонных
изделий. |
Выполнение вышеизложенных рекомендаций при возведении
кладки поможет избежать появления белых налетов, обеспечит долговечность
и первозданный внешний вид возведенных объектов. |
|